1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Суббота
Ноя 25

В поисках теплой стенки

Print

Растущий интерес к коттеджному строительству способствует неуклонному совершенствованию конструкций этого вида жилья. Неудивительно, что многие загородные дома 8-10 лет от роду выглядят сегодня устаревшими и тяжеловесными по сравнению с новейшими, облегченными. Кроме того, строительство коттеджей последнего поколения обходится дешевле и укладывается в более сжатые сроки. Все это дает повод познакомить наших читателей с некоторыми вариантами устройства стен современного загородного дома.

Поиск новых материалов и технологий, позволяющих сократить потери "домашнего тепла" и снизить материальные затраты при обеспечении достаточной прочности жилища, ведется постоянно. Так на территории средней полосы России на смену камню сначала пришли кирпич и бетон, затем под модным лозунгом: "За экологическую чистоту!" вернулась древесина, а теперь внедряются более сложные многослойные конструкции и пористо-волокнистые материалы. Их преимущества уже обсуждались в нашем журнале (№11 за 2001 г.). Но немаловажно и то, как все эти новшества сказываются на архитектурном решении загородного дома. Ведь именно оно обеспечивает удобство обитания в коттедже, удовлетворяет эстетические и практические запросы хозяев.

По индивидуальному или типовому проекту?
Каждый заказчик хотел бы увидеть свой будущий дом еще до начала строительства. И лучше бы не в мечтах, а наяву. Чтобы, не дай бог, чего-нибудь не упустить, а еще - обменяться мнениями с членами семьи и друзьями. Понятно, что, прежде чем строить, надо создать проект. Он отражает те идеи, которые заказчик хранил до этого момента в своем воображении. Кстати, чтобы получившийся проект наиболее полно соответствовал вашим мыслям и чаяниям, лучше сначала систематизировать их, а потом уж высказать архитектору. Для этого советуем предварительно почитать какую-нибудь специальную литературу, посмотреть журналы по архитектурно-строительной тематике.

Проект коттеджа - это, по сути, модель будущего здания на бумаге или на экране монитора компьютера. Изменить такую модель всегда легче, чем переделать уже собранную конструкцию. При отсутствии же проекта некоторые решения принимаются на глазок, по ходу строительства. И когда становится ясно, что нужно было сделать иначе, перестройка обходится не очень дешево, а иногда оказывается невозможной.

"Но ведь проект денег стоит!" - скажете вы. Да, это так. Обычно за индивидуальный проект архитектурная организация берет $ 6-7 тыс. И более. При этом нередко в голове заказчика рождаются идеи, которые уже давно известны профессионалам. И даже зафиксированы в отечественных типовых проектах малоэтажных домов. Более 500 таких проектов хранят специализированные проектные институты: ЦНИИ экспериментального проектирования (ЦНИИЭП) и МОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ. Эти разработки особенно привлекательны тем, что в большинстве своем уже реализованы, а значит, проверены на практике. Стоимость полного комплекта документации, достаточной для получения разрешения на строительство жилья общей площадью до 300 м2 - от $ 200 до $ 1000. Вполне возможно, что использование типового проекта окажется для вас не такой уж плохой идеей.

Приобретенный типовой проект останется лишь привязать к конкретному земельному участку силами строительной организации. Специалисты учтут рельеф местности, тип грунта, уровень грунтовых вод, имеющиеся коммуникации и климатические условия (ориентацию участка относительно частей света, розу ветров и т. д.). Обойдется такая привязка приблизительно в $ 150. Если же вам захочется внести в типовой проект изменения, это сделает архитектор, работающий в строительной организации. Естественно, за любую поправку придется платить, а вот сколько - можно узнать заранее. Сравнив возможные расходы и те удобства, которые добавят вносимые изменения, вы сумеете принять оптимальное решение: совершенствовать типовой проект или обойтись его исходным вариантом.

Некоторые фирмы предлагают свои типовые проекты, стоимость которых уже включена в стоимость строительства. Причем с некоторыми из них, выполненными в виде миниатюрных копий коттеджей, можно даже "поиграть", сначала отделив крышу, а затем разобрав "постройку" на этажи. Или заказчику предлагается походить по реально собранному типовому коттеджу на смотровой площадке фирмы. А наиболее настойчивые клиенты могут по договоренности с фирмой посетить готовый дом, выполненный для одного из предыдущих заказчиков. Если повезет, вы узнаете его мнение о качестве работ, а также определите основные моменты, на которые следует обратить внимание в процессе строительства. Можно заказать макет (объемную копию) будущего коттеджа (например, в масштабе 1:100) и в этот макет, на основании визуального восприятия, внести изменения - все это, естественно, за отдельную плату.

Взаимосвязь конструкций фундамента и стен
О разных конструкциях фундамента мы довольно подробно рассказали в №5 нашего журнала за 2002 г. Выбор варианта определяется, в первую очередь, видом грунта участка, а также массой стен, жесткостью каркаса коттеджа и затратами.

Для легких щитовых и каркасных домов при нагрузке 40-60 кН/пог. м можно использовать дешевый столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточный фундамент, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и домов из ячеисто-бетонных блоков, дающих нагрузку 80-100 кН/пог. м, подойдет мелкозаглубленный блочный фундамент, а при пучинистых грунтах - только ленточный монолитный. Для сильнопучинистых грунтов более надежен буронабивной фундамент - ленточный, со своеобразными столбиками, уходящими из-под подошвы в грунт ниже глубины промерзания. Еще более надежен сваезабивной, напоминающий буронабивной своими "ногами" длиной 4-6 м. Но стоит он дороже, а для его монтажа требуется самоходная установка, которой нужна рабочая зона до 40 м2, что не всегда удобно. Для кирпичных и панельных железобетонных домов, дающих нагрузку 120 кН/пог. м и более, оптимальным является фундамент с плитой на глубину промерзания или мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. При отсутствии в момент строительства средств на подвальный этаж можно ограничиться ленточным фундаментом на глубину промерзания. Позже его в любой момент можно будет достроить до фундамента с плитой без всякого ущерба для стен уже обжитого коттеджа.

Итак, фундамент обязан быть прочным, массивным, долговечным и иметь жесткую конструкцию. Стена коттеджа - совсем другое дело. Ее материал, помимо прочности и жесткости, должен характеризоваться низкой теплопроводностью и оптимальной паропроницаемостью, плюс к тому - высокой степенью звукоизоляции. Если он обладает достаточной воздухопроницаемостью, то говорят, что стена "дышит". Поскольку на сегодняшний день не существует стеновой конструкции, которая бы гарантировала стопроцентную устойчивость к разрушению, человек в первую очередь озаботился обеспечением ее прочности на сжатие. Предел этой прочности должен быть не меньше определенной величины (в МПа), которая зависит от типа стены - несущая (самонесущая) или навесная, - а также от веса расположенной выше части коттеджа. Таким образом, для стен и перекрытий не всегда имеет смысл выбирать слишком тяжелые материалы с большой плотностью. Особенно если учесть, что и стоят они, как правило, дороже более легких.

Конструкция стены не только влияет на выбор конструкции фундамента, но и определяет название дома. О нем так и говорят: бревенчатый, брусчатый, щитовой, каркасный, панельный, кирпичный, блочный, монолитный. В №2 нашего журнала за 1998 г. мы рассказали о традиционных стенах - кирпичных и деревянных, подчеркнув, что вес каркаса вместе с фундаментом достигает 50-70% от веса всего коттеджа, а стоимость - 30% от общей стоимости. Экономическая сторона вопроса - едва ли не самая важная в разговоре о строительстве жилья. Оценивается стоимость 1 м2 общей площади помещений без учета внутренней отделки. Поговорим о современных отечественных конструкциях стен загородного коттеджа, позволяющих ускорить и удешевить строительство.

"Сопротивляемость" стен коттеджа
Домашний уют - это, помимо факторов метафизических, тепло, свежесть и оптимальная влажность воздуха, а также, конечно, тишина. Эти четыре фактора оцениваются с помощью соответствующих показателей конструкции здания. Так, количество тепловой энергии, затрачиваемой на отапливание жилья, зависит, в первую очередь, от теплосберегающей способности стены. Эту величину оценивают приведенным сопротивлением теплопередаче Rо в единицах измерения м2гр.C/Вт (согласно СНиП II-3-79 Госстроя РФ "Строительная теплотехника"). Чем оно больше, тем меньше расходы на поддержание комфортной температуры в холодное время года и тем легче сохранить тепловой режим в доме при любой погоде. Для жилых помещений в центральных и северных районах России требуемая величина Rотр колеблется в пределах от 2,6 до 4,9 м2C/Вт. Для широты Москвы Rотр = 3,15 м2гр.C/Вт.

Кроме теплопередачи, важны воздухо- и паропроницаемость стены. Эти показатели характеризуют долю ее "участия" в обмене воздухом и водяным паром между помещением и внешней атмосферой. Согласно тому же документу, для оценки используют сопротивление паропроницанию Rп (в м2чПа/мг) и сопротивление воздухопроницанию Rи (в м2xчxПа/кг). Первое из них характеризует способность материала пропускать водяные пары из комнаты на улицу так, чтобы они не конденсировались зимой на внутренней поверхности стены и не морозили дом. Второе описывает возможность проникновения (инфильтрации) свежего уличного воздуха в помещение. Оба показателя зависят от структуры и толщины материала, но по-разному. Чтобы жилье не напоминало продуваемый всеми ветрами шалаш из хвороста или, наоборот, герметично закупоренный сосуд, их величины должны соответствовать определенным диапазонам значений, которые на сегодняшний день можно обозначить довольно условно: для Rп - от 0,5 до 5м2xчxПа/кг и для Rи - от 25 до 300 м2xчxПа/мг. Наконец, защиту жилья от наружного шума оценивают индексом звукоизоляции Rw в дБ (согласно СНиП II-12-77 "Защита от шума"). Чем больше значение Rw, тем лучше, но в условиях городского шума желательно, чтобы оно было не менее 50 дБ.

Разнообразие конструкций стен
Почти все учебники по основам архитектуры разделяют возможные конструкции деревянного коттеджа на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную. Оконные и дверные проемы любой из них обрамляются коробками, обшиваемыми с внутренней и наружной стороны наличниками. Главное преимущество деревянных строений - экологичность, недостатки - горючесть и гидрофобность древесины, ограниченная жесткость конструкции. Возросший интерес к коттеджному строительству заставляет разрабатывать новые технологии, позволяющие сглаживать перечисленные недостатки, а иногда и удешевлять строительство с одновременным сокращением его сроков.

Бревенчатую стену собирают либо из отесанных, либо из калиброванных (оцилиндрованных) в заводских условиях бревен диаметром 180-260 мм. Ошкуренные и отесанные бревна укладывают в венцы, закрепляя (связывая) в углах врубками. Для придания всей конструкции жесткости каждые два соседних бревна соединяют шипами ("глухарями") или прошивают всю стену этажа длинными металлическими стяжками снизу доверху. При сборке сруба для исключения зазоров, во-первых, каждый венец "припазовывают", укладывая на предыдущий специально вырубленным в нижней плоскости продольным пазом, и, во-вторых, зазор между венцами конопатят паклей. Это делают прямо на стройплощадке вручную, что долго и дорого.

Можно предварительно, в заводских условиях, снять на станке со всех бревен наружный слой - откалибровать, придав им строго цилиндрическую форму при едином диаметре. Калиброванное бревно, чаще называемое оцилиндрованным, позволяет не только ускорить сборку, но и использовать для прокладки между венцами сруба рулонное льноволокно, поскольку зазор между ними получается небольшим и равномерным. Заправить выступающие края льноволокна обратно в зазор можно раз в 5-7 быстрее, чем паклю.

Брусчатую стену складывают из материала, еще более подготовленного по соответствию размеров и особому профилю поперечного сечения. Брус может быть цельным или клееным. Цельный представляет собой то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением (например, 150 x 150 или 180 x 180 мм), что упрощает сборку, но не делает дом дешевле. Необходимость заполнения зазора между венцами сохраняется, поскольку высушивать древесину по всему объему при серийной технологии слишком дорого. Для выравнивания влажности по сечению брус либо выдерживают 1,5-2 года, что резко увеличивает сроки строительства, либо сушат в печи СВЧ, что значительно повышает стоимость материала.

Влажность древесины
Влажность древесины оценивают отношением (в процентах) массы присутствующей в ней воды к массе абсолютно сухого дерева. Так, влажность свежесрубленного дерева составляет 35% и выше, бревна наружной стены деревянного дома - 16% (воздушно-сухая древесина), а дощатой стены отапливаемого помещения - менее 12% (комнатно-сухая древесина). При этом плотность древесины может отличаться в 3 раза (от 1200 до 400 кг/м3). Предварительная выдержка в производственной сушильной камере изначально влажного бревна способствует быстрому удалению влаги из его поверхностных слоев до 12%. Так что на ощупь оно будет сухим, но влажность сердцевины еще долго останется высокой. Дальнейшее постепенное естественное высыхание сердцевины в течение 2-3 лет сопровождается снижением плотности древесины, что вызывает деформации бревна и появление трещин. Исстари заведено было для компенсации естественных деформаций древесины, вызванных перераспределением влаги по объему, выдерживать сруб 2 года для осадки после сборки, после чего разбирать и собирать вновь, уже окончательно. Пиломатериал (доска, пластина, четвертина и т. д.) с повышенной влажностью в процессе высыхания коробит, и в результате его прямолинейные очертания превращаются в изогнутые самым замысловатым и непредсказуемым образом. Для бревенчатой или брусчатой стены очень важно, чтобы ее влажность в момент строительства составляла примерно 16% по всему объему.

Лет сорок назад придумали клееный брус, набираемый из 3-7 досок-ламелей толщиной 40 или 50 мм. Просушить каждую из них в заводских условиях проще, чем цельный брус, поэтому рукотворный брус характеризуется постоянной влажностью 12-16% по всему сечению. У наружных ламелей исключают рыхлую сердцевину, а у внутренних она допустима. Но направление годовых колец у соседних досок должно быть противоположным, чтобы коробление свелось к минимуму, а прочность получилась максимальной. Соединяют ламели между собой водостойким клеем. Специалисты фирмы "КОМПАНИЯ МСК", испробовав многие виды клея, утверждают, что лучшие результаты дает компаундный состав на меламиновой или полиуретановой основе (производитель - шведская фирма AKZO NOBEL). Он обеспечивает равномерное распределение напряжений. Поскольку свойства клееных брусьев стабильны, оказалось, что, создав специальную систему "паз-гребень" на верхней и нижней поверхностях бруса, сборку можно ограничить простым совмещением пазов нижнего венца с гребнями верхнего. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя льноволокна. Для такой конструкции, как и для бревенчатой, используют либо соединение двух соседних элементов деревянными нагелями (диаметром 2-3 см), либо длинную стяжку вдоль стены снизу доверху.

Теплопроводность стены можно снизить, если снаружи накрыть ее слоем теплоизоляции (например, плитой толщиной 50 мм фирмы ROCKWOOL) и обшить виниловым сайдингом. При этом теплопотери "слоеной" конструкции из бруса сечением всего 100 x 100 мм будут на треть, а масса - на четверть меньше, чем у брусчатой толщиной 150 мм. Кроме того, станет возможным использование более дешевого фундамента.

Щитовая стена составляется из предварительно собранных и отделанных каркасных щитов шириной 2 м и высотой в один этаж (скажем, 2,35 м). Каркас щита из бруска сечением 50 x 100 мм с внутренними распорками заполняют теплозвукоизоляционными плитами, например из минеральной ваты (марки Ursa MM-17 или других) толщиной 100 мм, укладывают с двух сторон пергамин, после чего конструкцию обшивают отделочными материалами. К примеру, внутреннюю сторону часто отделывают евровагонкой класса А, а наружную - обрезной доской 20 мм, поверх которой располагают виниловый сайдинг. Щиты устанавливают на нижнюю обвязку, выполненную из бруса 100 x 150 или 150 x 150 мм и положенную через гидроизоляцию на столбчатый или ленточный фундамент, и укрепляют верхней обвязкой. Стыки между щитами заделывают монтажной пеной или конопатят. В чердачном перекрытии укладывают плиты из минеральной ваты той же марки, но толщиной 50 мм. Лаги (150 x 50 мм) для перекрытий врезают в нижнюю и верхнюю обвязки, поверх настилают половую доску. Внутренняя поверхность щитов после сборки может использоваться и без дополнительной отделки.

Недостаток такой конструкции - в ограничении этажности и общей площади дома (не более 180 м2). Более того, один из разработчиков подобных щитов (толщиной 142 мм), фирма "МЕГАСТРОЙПРЕСТИЖ", считает, что число этажей не должно превышать 2, а общая площадь - 130 м2 (то есть допускаются постройки размерами 7 x 9, 8 x 8 или 6 x 10 м).

Вагонку можно заменить новым отделочным материалом, так называемым "блок-хаусом". Его внутренняя сторона выполнена как у вагонки, а наружная имитирует венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. При толщине "блок-хауса" 30 мм и общей толщине щитовой стены 200 мм индекс звукоизоляции Rw может достигать 53 дБ.

Каркасная стена представляет собой обшиваемую снаружи и изнутри конструкцию из стоек прямоугольного сечения (например, 38 x 150 мм), закрепленных с помощью нижней и верхней обвязок (например, из монтажной доски сечением 38 x 200 мм). Шаг стоек (обычно 380-600 мм) делают кратным стандартной ширине теплоизоляционных материалов. Шаг половых лаг и стропил составляет примерно 380 мм, что повышает жесткость конструкции и позволяет использовать для обшивки листы фанеры стандартных размеров. В качестве утеплителя могут применяться маты (минераловатные, камышитовые, стекловатные) или плиты (пористые древесно-волокнистые, соломитовые, фибролитовые, торфяные, ячеистые синтетические), например Isover. С внутренней стороны каркаса прокладывают рулонную пароизоляцию мембранного типа (марок "Изоспан В", Polykraft и другие), замедляющую выход водяных паров из комнаты и тем самым препятствующую образованию конденсата внутри стены. Внутреннюю отделку производят вагонкой или гипсокартоном и обоями. С наружной стороны каркаса и по обрешетке кровли предусматривается ветрозащитный (противофильтрационный) слой в виде листа влагостойкой фанеры толщиной 10 мм, укрытого снаружи ветрогидрозащитной пленкой (марок Tyvek, "Изоспан А" и другие). Поверх этого "пирога" производят наружную отделку, например, виниловым сайдингом толщиной 10-16 мм. Общая толщина стены составляет 180-200 мм. На верхнюю обвязку опирают балки перекрытия сечением 38x150 мм, после чего, при двухэтажном доме, устанавливают каркас второго этажа.

При каркасно-щитовой конструкции коттеджа на собранный каркас просто навешивают стены, составляя их из готовых щитов.

Железобетонная стена собирается из железобетонных панелей. Они навешиваются на каркас, который составлен из железобетонных колонн и балок по технологии, используемой в многоэтажном жилищном строительстве. Для коттеджа высотой не более трех этажей применяют тяжелый (плотностью 2200 кг/м3) или облегченный (1800 кг/м3) бетон. Из него на заводе отливают типовые панели и панели по индивидуальным чертежам. Так, трехслойная панель от фирмы "ДСК-1" высотой 2,8 и шириной 3,6 м при толщине 280 мм имеет сопротивление теплопередаче не менее R0 = 3,15 м2xгр.C/Вт, предел прочности на сжатие 20 МПа и исключает промерзание стен зимой. Сама панель состоит из наружной и внутренней железобетонных стенок (по 75 мм толщиной) с 130-миллиметровой полостью между ними, заполненной пенопластом. Зазоры между плитами при монтаже герметизируют специальными утеплительными пакетами. Если еще при изготовлении отделать панель снаружи "под камень" (при этом общая толщина увеличится до 350 мм), то ее сходство с каменной стеной и по внешнему виду, и по прочности будет удивительной. Долговечность коттеджа из железобетона соответствует долговечности городских многоэтажных зданий. Но вот стоимость 1 м2 общей площади такого жилья превышает $ 300, да и то при серийном производстве (большом количестве заказов) и без учета внутренней отделки (цена которой - от $ 150/м2).

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250 x 120 x 65 мм, которые укладывают или длинной стороной ("ложком"), или короткой ("тычком"). Высота кирпичей может быть и другой - 88, 140 или 188 мм. Поскольку отклонения размеров равны 3-5 мм, между кирпичами оставляют зазоры, которые заполняют скрепляющим раствором. Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Для снижения теплопроводности конструкции либо используют кирпич со щелевидными пустотами, либо предусматривают их при кладке в стене. Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции.

Иначе поступают при способе колодезной кладки: внутреннюю и наружную стенки в полкирпича объединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить или целиком из белого силикатного кирпича, или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости ("колодцы") заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича). При этом она получается легче многослойной железобетонной, но не менее теплой. Специалисты фирмы "АРХДИЗАЙНСТРОЙ" уверяют, что заполнение "колодцев" волокнистым материалом по тепло- и звукоизоляции более эффективно, чем обшивка им стены изнутри.

Железобетонная стена с несъемной пенополистирольной опалубкой имеет толстую (150 мм) несущую сердцевину и теплоизолирующее покрытие с наружной и внутренней стороны, выполненное из пенополистирола толщиной 100 и 50 мм соответственно. Поэтому общая ее толщина - 300 мм (серия 30 МСО). Стену возводят так. Сначала монтируют опалубку из пенополистирольных блоков, имеющих размеры 300 x 250 x 1500 мм. Верхняя и нижняя поверхности каждого из них образуют пазогребневую систему, с помощью которой опалубку собирают по принципу детского конструктора LEGO. Во внутреннюю сквозную полость шириной 150 мм после монтажа сначала укладывают стальную арматуру, а затем заливают бетон, который, в зависимости от варианта опалубки, после затвердевания образует сплошную или сотовую структуру. Такая конструкция стены обеспечит предел прочности на сжатие 3 МПа - этого достаточно для трехэтажного коттеджа при сопротивлении R0 = 3,15 м2&;гр.C/Вт (см. №3 журнала за 2000 г.). Легкий пенополистирол является хорошим утеплителем, не гниет, не впитывает влагу, но, правда, паро- и воздухонепроницаем. Фирма "ИЗОДОМ-2000" уверяет, что производимая ею опалубка позволяет бригаде из трех человек без всякого напряжения собрать коробку двухэтажного дома менее чем за 3 недели.

Стена из ячеистого бетона чаще собирается из отдельных блоков (например, с размерами 600 x 300 x 200 мм). Ячеистым бетон назвали потому, что традиционная смесь из песка, цемента и воды затвердевает с образованием множества заполненных воздухом пор диаметром 0,5-2 мм. В результате такой строительный материал, оставаясь "несгораемым", более чем в 3 раза легче обычного бетона. Теплопроводность стены из него в 2-3 раза ниже, чем простой бетонной, звукоизоляция - на 3 дБ лучше, а паро- и воздухопроницаемость сравнимы с показателями деревянной конструкции. Всеми этими преимуществами ячеистый бетон обязан содержащемуся в нем воздуху. Блоки могут иметь точность размеров 1 мм, что позволяет вести кладку с минимальным зазором и использовать в местах соединений клеящие композиции. Наиболее часто используют три разновидности ячеистого бетона: газобетон, газосиликат и пенобетон, которые различаются по составу и способу образования пор.

Газобетон почти всегда содержит в себе известь и изготавливается с плотностью от 350 до 700 кг/м3 (например, в заводских автоклавах по технологии немецких фирм HEBEL или YTONG). При плотности ниже 400 кг/м3 его используют только для теплоизоляции, а при 400 кг/м3 и более - в виде строительных блоков, армированных плит перекрытий, плит покрытий и перемычек для жилищного строительства. Если извести в исходном составе более 50%, то материал называют газосиликатом. Фирма "СТРОМТРЕЙДИНГ" отмечает парадокс: стена из более дорогих блоков (с точностью ±1 мм) обойдется дешевле, чем из блоков стандартной точности. Пенобетонные блоки не содержат извести и привлекательны тем, что могут изготавливаться не только в заводских условиях, но и непосредственно на стройплощадке. По утверждению специалистов ГУП "НИИЖБ", еще одно преимущество пенобетона заключается в улучшении физических свойств со временем, чего не наблюдается у автоклавного газобетона. Общий же недостаток всех блоков из ячеистого бетона - повышенная гигроскопичность. Поэтому стены из них лучше снаружи защитить какой-либо дополнительной отделкой, хотя есть примеры домов, простоявших 10 лет и без подобного покрытия.

Пенополистиролбетонная стена собирается из блоков, изготовленных из смеси бетонного раствора с гранулами вспененного полистирола и армированных полистирольными призматическими вставками (последняя мера делает этот материал трудногорючим). Блок размером 500 x 300 x 200 мм весит 14-14,5 кг - в зависимости от плотности смеси (500-550 кг/см3), имеет предел прочности на сжатие не менее 1,3 МПа и сопротивление теплопередаче до 3,6 м2xгр.C/Вт. Замковая система на верхней и нижней поверхностях блока исключает появление "мостиков холода", а точность его размеров позволяет использовать при монтаже стены клеящие композиции. Эта технология появилась у нас сравнительно недавно и в настоящее время интенсивно осваивается в строительстве. Производители блоков - в том числе фирма "МОССТРОЙ-31" - уверяют, что стена с такой плотностью оптимальна при желании надстроить теплый третий этаж коттеджа, два первых этажа которого выполнены из бруса или ячеистого бетона.

Каркасно-монолитная стена названа так потому, что сначала на месте будущего дома собирают на точечном (столбчатом) фундаменте каркас из гнуто-сварного стального профиля. Затем его заливают капсулированным керамзитом (капсиметом) с использованием опалубки. Капсимет запатентован московским Институтом материаловедения и экспериментальных технологий (ИМЭТ) и отличается от обычного керамзитобетона тем, что "шарики" керамзита связаны в нем раствором в единое целое только в местах касания, а остальной объем заполнен воздухом. В результате при плотности керамзита 250-350 кг/м3 плотность монолита получается 350-400 кг/м3, что меньше плотности древесины. А чем меньше плотность керамзита, тем ниже теплопроводность стены. Так, стена толщиной 360 мм при пределе прочности на сжатие 4 МПа обладает сопротивлением теплопередаче R0 = 3,15 м2xгр.C/Вт и при этом почти несгораема. Учитывая низкую плотность смеси, фирма "АБВ" разработала для заливки стен малоэтажных зданий переставную опалубку в виде деревянной рамы с натянутой на нее полиэтиленовой пленкой. Такая технология значительно упрощает выполнение работ и на 30% сокращает их стоимость.

Стена из керамзитопенобетонных блоков собирается на клеящей композиции, поскольку каждый размер блока (695 x 195 x 350 мм) имеет погрешность ±1 мм. Сам блок состоит из трех слоев: внутренний и наружный - керамзитопенобетонные, толщиной 110 и 70 мм соответственно, между ними - прослойка толщиной 150 мм из полистирольного пенопласта, который обладает высокой пористостью и практически не поглощает воду. Все три слоя стянуты двумя стеклопластиковыми стержнями в единое целое с усредненной плотностью 900-1000 кг/м3. Предел прочности конструкции на сжатие - не менее 10 МПа, сопротивление теплопередаче достигает 3,15 м2xгр.C/Вт. Уличная сторона блока покрыта водостойкой защитно-декоративной плиткой толщиной 20 мм. Разработчик материала фирма "ТЕПЛОСТЕН" уверяет, что каркас коттеджа из таких теплоэффективных блоков не требует наружной отделки и при двух этажах и общей площади дома до 300 м2 может быть сложен бригадой из четырех строителей за неделю.

Выбор конструкции стен коттеджа
Сравним теперь потребительские показатели, которые, заслонив на время "чувственные" понятия (эстетичность, престижность, экологичность и т. п.), помогут нам объективно оценить экономическую полезность и долговечность стены той или иной конструкции. Если стоимость 1 м2 щитовой стены принять за 1, то пенополистиролбетонная конструкция будет стоить столько же; с деревянным каркасом - приблизительно 1,1-1,3; слоеная конструкция с деревянным или железобетонным каркасом - от 1,5 до 1,9; ячеисто-бетонная - 2,2; брусчатая или бревенчатая - от 1,5 до 3; кирпичная, железобетонная или брусчатая с наружным утеплением - от 3 до 4 (при близкой величине теплосберегающей способности).

Немаловажным фактором при выборе конструкции стены является гарантируемый срок ее эксплуатации. Так, щитовая и каркасная стены обычно рассчитаны на 20-30 лет, бревенчатая и брусчатая - на 30-40, кирпичная и железобетонная - более чем на 50. Об объективности оценки срока эксплуатации ячеистобетонных стен и бетонных стен с различными наполнителями говорить пока рано, эти конструкции слишком молоды. Следует подчеркнуть, что приведенные сроки минимальны при стандартных климатических условиях. Правильный уход за конструкцией продлевает ее жизнь, а различные природные катаклизмы, наоборот, резко сокращают, вплоть до преждевременного разрушения, как показал опыт наводнений в ряде европейских стран летом этого года. Все остальные показатели мы для удобства свели в таблицу.

Как собирать стену из строительных блоков - на растворе или на клею? При сборке стены из отдельных элементов (кирпича, блоков, панелей, плит, перемычек) из-за 5-10-миллиметровой разницы их размеров образуются зазоры, наличие которых, естественно, недопустимо. Эти зазоры при строительстве традиционно заполняют слоем раствора (толщиной 15-25 мм), представляющего собой смесь цемента, песка и воды. Он не только ликвидирует зазор, но и обеспечивает прочность соединения. Единственный недостаток раствора - гораздо более высокая теплопроводность, чем у материала строительного элемента (коэффициент теплопроводности = 0,9-0,95 Вт/(мxгр.С) вместо 0,16-0,5 Вт/(мxгр.С) для кирпича). Так что швы превращаются в "мостики холода", на 15-20% снижающие теплоизоляционные свойства стены. Выходов из этого положения два. Первый: заполнить стену раствором с разрывом снаружи и изнутри, оставляя в ее толще воздушный промежуток (ведь воздух, как мы знаем, плохо проводит тепло). Второй: свести зазор к минимуму за счет исполнения размеров каждого элемента с погрешностью ±1 мм.

В первом случае увеличивается время строительства и снижается прочность соединения. Во втором - возрастает стоимость элементов, но появляется возможность собрать их с помощью морозостойкой клеящей композиции, имеющей ту же теплопроводность, что и материал строительного элемента. Примерами таких композиций могут служить белорусская сухая смесь "Забудова" для ячеистого бетона, польский клеевой раствор "Атлас КБ-15", питерский "Крепс" для газобетона, московский "Глимс 93 Fix" и ряд других.

Особенности внутренней отделки стен
Деревянные стены привлекательны тем, что требуют незначительной дополнительной внутренней отделки, например шлифования и покрытия прозрачным лаком или олифой. Некоторые именно из-за такой особенности и выбирают этот материал. Степень горючести древесины снижают пропиткой одним из антипиреновых составов (см. наш журнал №7 за 2002 г.). Сказанное касается и срубов с наружным утеплением, и щитовых конструкций коттеджей.

Ячеисто-бетонная стена паропроницаема, поэтому для ее отделки требуется штукатурка, обеспечивающая пропускание влаги с аналогичной интенсивностью (например, торговой марки "Полимикс"). В противном случае либо штукатурка со временем отвалится, либо стены начнут сыреть и покрываться плесенью. Отделка гипсокартоном или фанерой с последующей оклейкой обоями в данном случае нежелательна.

Внутренняя поверхность кирпичной, железобетонной и керамзитопенобетонной стены предполагает самый широкий спектр отделки - от простой окраски по штукатурке до отделки вагонкой. В ряде современных интерьеров отдельные участки таких стен не отделывают совсем.

Поверхность пенополистирольной опалубки, как и пенополистиролбетонной стены, можно отделывать любыми материалами, без всяких ограничений, например гипсокартоном или вагонкой. Единственное, что требуется предварительно выбрать для несъемной опалубки, - это способ крепления отделочного материала к стене: на клею к пенополистиролу или механически к бетону. Так, гипсокартон можно закрепить первым способом, а при обшивке вагонкой необходимо предварительно закрепить в бетоне монтажный каркас из реек с помощью длинных дюбелей.

Практические рекомендации
1. Учтите, что уменьшение толщины стены по сравнению с оптимальной, обеспечивающей допустимое сопротивление теплопередаче, не только снизит прочность конструкции на сжатие, но и повысит расход тепловой энергии. Причем часть ваших средств будет постоянно расходоваться на то, чтобы "греть улицу".

2. При оформлении стены паронепроницаемым материалом (кирпич, пластиковые панели, сайдинг) между основным и отделочным слоем лучше предусмотрите вентилируемый воздушный зазор (для снижения опасности выпадения конденсата внутри конструкции многослойной стены).

3. Можно заказать блоки из ячеистого бетона толщиной от 50 до 500 мм при шаге 25 мм. Так что для внутренних перегородок и для утепления крыши всегда можно
подобрать блоки подходящих размеров и необязательно искать другие материалы.

4. Точность размеров кирпича разных изготовителей может отличаться. Поэтому для наружной кирпичной кладки "под расшивку" приобретайте продукцию одного завода.

5. Для крепления каких-либо предметов к стене из ячеистого бетона используйте только специальные гвозди или дюбели. Не размещайте последние близко к краям блоков и друг к другу (расстояние зависит от толщины блока).

6. В местах предполагаемого подвешивания относительно тяжелых предметов (например, кухонных полок) к стене с несъемной опалубкой замените (еще до внутренней отделки) часть пенополистирола деревянным бруском той же толщины. Закрепите его на железобетоне с помощью дюбелей.

7. Масса предметов, подвешиваемых к стене щитового или каркасного коттеджа, не должна превышать 15-20 кг. Еще лучше использовать их напольные аналоги.